北京的秋天有两大特色，一是景色美，层林尽然，秋风飒飒，在外面溜达甭提多舒服，二是时间短，凉爽宜人的日子总是那么短暂，转眼就入冬。那么在转瞬即逝的秋天里有哪些值得体验的事物呢？
后浪新书《我们的日子》里按四季顺序分享了在不同时节值得体验的小事，其中关于美食部分最淳朴动人。推荐书中以下这些食物，简简单单，但秋天吃起来就非常有幸福感：
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盐 水 煮 花 生
老北京的范围比现在的北京可小多了，所谓“内九外七皇城四”，说的就是北京内城有九个城门楼子，外城有七个城门楼，“皇城四”是说皇城东西南北有四个门楼，即东安门、西安门、天安门、地安门。这就是老北京的范围，其实就是现在的二环以内这么一小块地儿。出了二环就是农村了，一望无边的都是庄稼地，农民生产出的粮食瓜果蔬菜运到城里很方便，路程近，推车挎篮都不是事儿，走街串巷吆喝卖的也就多了。所以当时北京城里吃的都是时令农产品，什么季节吃什么食物，久而久之也就成了生活习惯。
秋天是收获的季节，大量的新鲜的农产品由农民肩挑车载涌入了城，城里人就有了口福。北京郊区盛产花生，秋天花生成熟了，农民从地里刨出花生，就把其中一部分加工成熟食，如炒花生、煮花生等，这样就好卖出，可以多挣些钱。就拿这煮花生来说吧，先要把新鲜花生用清水把上面的泥土洗干净，然后把每个花生都在上沿边儿的地方捏开一个裂口，为的是好入味儿。随后把开口的花生倒入灶上的大柴锅，加水，用柴火烧开，然后放入花椒、大料、八角、桂皮和大盐粒，开锅二十多分钟，最后放入少量的白胡椒粉和陈醋来提味儿，这一锅盐煮花生就齐活了。
煮是煮好了，但不能立刻去卖，必须捞出来放到大瓷盆里，在五香的盐水汤汁浸泡一夜，让每粒花生充分入味儿。第二天一早就可以捞出放在柳条筐中，挑担或推车进城串胡同吆喝：“五香咸落花生！”“咸花生哎咸花生，五香咸花生！”“好香的下酒菜哎！”
农民在加工花生的过程中投入了时间、劳力、辅料等，必然就提高了花生的售价，一斤煮花生，可比生花生加一倍或更多的价格卖出，农民就是靠勤劳挣一点儿辛苦钱。那会儿我们家里有时也买生花生自己煮，但总感到味道不如卖的好吃，听奶奶说是因为农民用的是大柴锅，烧的是灶火，煮出的东西都有香味儿，也可能吧。
爆 肚 儿
入秋了，又下了两场雨，熬过酷暑的北京可算凉快些了。这时，最能勾起北京人食欲的，莫过于“爆肚儿”。“爆肚儿”是老北京著名的小吃，好吃、便宜，当主菜、佐小酒儿都可以。旧时京城除了街头小饭馆儿常备，更有专营此物，货真价实，味鲜汤美的几家响当当的字号，像在“爆肚”后冠以姓氏的就有王、苑、冯、满、张等若干家，有的至今还门庭若市。
“爆肚儿”的“肚儿”就是牛和羊的胃，牛羊都是反刍动物，所以有四个胃，在做“爆肚儿”的食材时，就分得很详细了。先说牛肚吧，它分四个部分：肚仁、厚头、百叶、百叶尖。羊肚儿分的就更细了，有九个部位：肚仁、散丹、肚领、蘑菇头、肚丝儿、肚板儿、食信、蘑菇、葫芦。分这么细，是因为各部位的价格、口感，爆的火候儿、时间是不一样的。
“爆肚儿”的技艺有三绝，一是选料要精，二是刀法要好，最重要的是其三 —全在“爆”字上见功夫。爆肚要用大锅，水量得足，像爆散丹用五秒钟；肚板儿七秒；肚领、肚葫芦、肚蘑菇八秒。如果过了火候儿，就会又老又硬嚼不动了。
取材的羊，好的是张家口北的绵羊，胃又肥又大，最好当天宰杀，要新鲜，刀功要好，切得薄而细。吃“爆肚儿”还需要蘸佐料，这可是各家的绝活儿，这些名店都有自己的配方，秘不告人。虽不知精华详情，但主要的材料是芝麻酱、香油、豆腐乳、虾油、酱油、 韭菜花儿等，在食客吃时自己加葱花、香菜、蒜汁儿、辣椒油，用筷子把这些搅拌均匀，吃“爆肚儿”时讲究用筷子一次夹一块，从碗底往上蘸，这样肚儿上托着葱花、香菜末等调料一块儿送入口中。入口后要用后槽牙，嚼出“齿感”，嘎吱嘎吱的，这才叫吃爆肚的行家里手呢！再喝上一口二锅头，那真是够味儿。与之相配的主食是芝麻酱烧饼，最后来碗羊杂汤，北京人称之为“溜缝儿”。一顿平民百姓吃得起、吃得有滋有味的一顿饭就齐活了。
小时候家住得离什刹海不远，所以跟着大人我到什刹海边儿的“爆肚张”吃过几次。听说他家是一八八三年就在这里经营爆肚生意了，最初祖上是从山东到北京，拜在一位老人门下学爆肚手艺，后来在什刹海边上支锅，艰难地经营这个小生意，再后来又在烟袋斜街“义合轩”大酒缸门前摆摊。“大酒缸”是过去酒铺的别号，因为店内有直径一米左右的储酒大缸，下面一截儿埋地下，缸的上面盖一个大圆桌面，就当桌子用，酒客围坐在四周饮酒聊天。酒客不仅喝酒还得吃下酒菜，其中爆肚儿就是最好的佐酒吃食了。要吃的时候让店伙计到门外爆肚张摊儿上，点名要爆肚儿的哪个部位，立马选料切丝，配上佐料，端进大酒缸放在食客面前，供客人享用。爆肚儿摊儿和大酒缸是相傍依存的。
老北京这些名小吃、名店能传世远扬，都是口碑好，选料精，货真价实，做工地道，所以买卖才能越做越红火。像“爆肚张”至今已第四代了，从祖上的摆摊儿到现已是有六十多平方米，古香古色的大店铺了，也成了什刹海著名的美食之一，是我们北京名小吃的传世的一个缩影。因为爆肚是热吃，所以喜欢这口儿的北京人，常以之作为立秋后补夏的首选几样吃食之一。“爆肚儿”性温养胃，据说可治胃病，素有“要吃秋，有爆肚儿”之说。
入 秋 吃 螃 蟹
每当农历七月底八月初，暑气渐退，金风送爽， 人们从酷热中熬过来，心情大好，胃口大开。秋天可算盼到了，这是收获的季节，老北京历来有“入秋尝秋鲜”一说，而螃蟹正是首选。现如今一提吃螃蟹，就是阳澄湖大闸蟹，我小时候可从没听说过什么“大闸蟹”，只知螃蟹分海蟹和河蟹两大类，而北京能吃到的基本都是河蟹。
北京卖鱼虾的商铺这季节都兼营此物，而且都打着 “胜芳螃蟹”的旗号，当然其中很多是冒牌货。天津郊区沼泽地胜芳镇盛产螃蟹有名，运到京城，大饭庄先挑肥大的、活力十足的上等“帽儿货”，二等的再由北京的大鱼行筛选，像西四牌楼东南角的西四鱼行，每年都进大量的胜芳螃蟹，剩下又小又瘦的次品，就由小贩低价买入。那时北京郊区的河湖道汊特别多，像京东的温榆河、潮白河，京东南的马驹桥一带，都盛产螃蟹，味道不亚于胜芳螃蟹，小贩也会到这些地方趸货，到城里进胡同叫卖。
卖螃蟹的小贩都是肩挑竹篓，头戴草帽，腰系围裙，边走边吆喝：“约［yāo］螃蟹来，大螃蟹！尖脐的肥喽！”“哎嗨哎，大活螃蟹嘞哎！”到农历八月，吆喝的时候就把“尖脐”改成“团脐”，其他的词不变。胡同四合院里的奶奶大妈们听到吆喝声出来问价，看货，挑选。小贩用又长又细又有韧性的马莲草叶子给捆好，一只一只上下连成串，螃蟹还吐着沬子。买回来以后，要把螃蟹放入大盆清水中，让它吐吐肚内杂物。
到晩上快吃晚饭时，螃蟹捆着草绳就放入蒸锅大火蒸熟，掀开锅盖，青灰色的螃蟹变成红红的了， 十分鲜艳，蟹香扑面而来。趁热吃，尖脐掀开蟹壳，白色半透明的蟹膏就露出来了。如果是团脐，露出是橘红色的蟹黄。我尤其喜欢吃蟹黄，蘸上鲜姜泡米醋的汁液祛寒提味。姜醋和蟹黄的味道相融合，口中感受此美味，真是一大享受。大人们往往会烫一斤花雕黄酒，大口吃蟹，大碗喝酒，如果正逢八月十五，全家团聚，那真是美食醉人，尽享天伦之乐了。这种在家吃螃蟹是最经济实惠的，所以老北京百姓大多居家吃蟹。
当然除了美食，秋天还有很多值得做的事，《我们的日子》还列举了诸如节日如何庆祝以及各个时节受欢迎的小玩意儿等等，跟随书中的推荐，给这个秋天多一点仪式感。
